Les terres les plus hautes de Turquie se trouvent à sa bordure orientale, où l’Ararat se détache au-dessus des plaines, mais les montagnes s’étendent bien au-delà : des volcans sur le plateau anatolien, les parois d’escalade du Taurus, une chaîne qui s’élève presque directement de la mer Noire, et des sommets au-dessus de la côte méditerranéenne que l’on peut atteindre en téléphérique. Cet article passe en revue les montagnes qui ont un guide sur ce site, avec leur altitude uniquement lorsque ces guides la donnent. Le ski a son propre article ; celui-ci porte sur les montagnes elles-mêmes.
Les trois plus hautes : l’Ararat, l’Uludoruk et le Süphan
Avec 5 137 mètres, l’Ağrı Dağı — le mont Ararat — est la plus haute montagne de Turquie. Il se dresse à la bordure orientale du pays, à seize kilomètres à l’ouest de l’Iran et à trente-deux au sud de l’Arménie : un volcan à deux sommets, le Büyük Ağrı et le Küçük Ağrı. C’est aussi la seule montagne du pays dotée d’une calotte glaciaire actuelle, de dix kilomètres carrés, le plus grand glacier de Turquie, avec onze langues glaciaires descendant du sommet. La montagne est un parc national depuis 2004, et les itinéraires de randonnée et d’escalade couvrent le Grand et le Petit Ararat, le Süphan et le Köse, ainsi que les lacs d’altitude de Balık et de Küp ; des données GPS et un topo-guide ont été publiés à leur sujet. Le palais d’İshak Paşa se trouve dans la même province.
Le deuxième sommet le plus haut se trouve à Hakkâri : l’Uludoruk, aussi appelé Reşko, à 4 135 mètres, dans le parc national des monts Cilo et Sat. Les glaciers du Cilo y sont donnés comme vieux de 25 000 ans, et le Cilo et le Sirebi font partie de plusieurs sommets propices à l’escalade technique. Le troisième est le Süphan Dağı, 4 058 mètres, au nord du lac de Van, un volcan éteint avec un dôme de lave et des lacs glaciaires à son sommet, et une calotte glaciaire au-dessus. La plupart des ascensions se font par l’est : les grimpeurs partent du village d’Aydınlar, campent sur les alpages de Şekerpınarı ou de Süphan Yaylası à environ 2 500 mètres, et ont besoin de 8 à 10 heures, parfois 12, pour l’aller-retour au sommet. La saison estivale va de fin juin à la mi-septembre, et le lac de Van s’étend en contrebas du sommet.
Les volcans d’Anatolie centrale
Le mont Erciyes, 3 917 mètres, s’élève au sud de Kayseri : c’est la plus haute montagne d’Anatolie centrale et la cinquième de Turquie. Ses éruptions ont déposé les matériaux dans lesquels le paysage de la Cappadoce a ensuite été sculpté, et son nom hittite signifiait « Montagne blanche ». C’est une montagne de toute l’année — les grimpeurs viennent pour l’alpinisme et l’escalade sur glace, des randonnées sont organisées en été, et la marche depuis la région des lacs entre Kayseri et Niğde jusqu’aux cascades de Kapuzbaşı est l’une des meilleures longues randonnées de la région. Les minibus en direction de Develi au départ du centre de Kayseri desservent la station de ski de Hisarcik.
Le Hasan Dağı, à la limite d’Aksaray et de Niğde, est un volcan double : le Büyük Hasan, à 3 268 mètres, avec un lac dans son cratère sommital, et le Küçük Hasan, à 2 844. Il compte parmi les plus jeunes montagnes volcaniques de Turquie, et après un séisme en 2020, des fumerolles y sont apparues. Les habitants de Çatalhöyük récoltaient l’obsidienne autour de ses pentes, et certains voient la montagne dans une peinture murale de ce site. Deux montagnes du sud-est portent le nom de Nemrut : le Nemrut Dağı à Adıyaman, où le tumulus d’Antiochos Ier de Commagène se dresse à 2 150 mètres, et le volcan près de Tatvan, à Bitlis, dont la caldeira abrite cinq lacs à 2 247 mètres.
Le Taurus : les Aladağlar, le Davraz et la côte
Les Aladağlar, entre Niğde, Kayseri et Adana, comptent les plus hauts sommets du Taurus. Le Kızılkaya atteint 3 771 mètres, quatre sommets dépassent 3 700 mètres et plus de cinquante dépassent 3 500, et avec ses hautes parois rocheuses, ses vallées profondes et ses lacs glaciaires, le massif est l’un des terrains d’escalade les plus recherchés de Turquie. L’escalade y a une longue histoire : le géologue Franz Schaffer gravit l’Alacabaşı en 1901, et en 1927 une expédition réalisa les premières ascensions du Demirkazık, du Kızılkaya et de trois autres sommets. On trouve des guides, des pensions et des bungalows juste à l’extérieur du parc national, à Çukurbağ et Demirkazık sur le versant nord, et à Ulupınar et Kapuzbaşı sur le versant sud.
Le Davraz Dağı, 2 635 mètres, s’élève entre le lac d’Eğirdir et le lac de Kovada, au-dessus d’Isparta. Trois itinéraires mènent à son sommet ; celui de l’ouest, au départ des hauteurs de la ville de Sav, peut se faire en une journée en été sans matériel technique. Sur la côte, le Tahtalı Dağı s’élève à 2 365 mètres au-dessus de Kemer, dans le parc national de Beydağları, et le téléphérique Olimpos Teleferik relie le rivage au sommet ; des sentiers descendent vers le village de Beycik, à environ quatre heures de marche, et vers Çukuryayla, à environ six. Au-dessus d’Ölüdeniz, un téléphérique gravit le Babadağ de 226 mètres jusqu’à une station sommitale à 1 900, et des parapentistes s’élancent de ses stations supérieures au-dessus du lagon.
Le Kaçkar et les montagnes de la mer Noire
Ce qui distingue le Kaçkar, c’est la rapidité avec laquelle le terrain s’élève. Des sommets approchant les 4 000 mètres se dressent à peine trente kilomètres à l’intérieur des terres, avec des lacs glaciaires et des prairies alpines entre eux, au sein d’un parc national de 52 967 hectares réparti entre Rize, Artvin et Erzurum. Les bases habituelles sont Ayder, côté Rize, et le village d’Olgunlar, à 56 kilomètres de Yusufeli, côté Artvin. La randonnée et l’alpinisme sont les principales activités, et l’héliski figure aussi sur la liste de la direction.
Plus à l’ouest, à Rize, l’alpage d’Ovit se situe à 2 640 mètres dans le district d’İkizdere et sert en été à la randonnée et à l’alpinisme. À Gümüşhane, le Çakırgöl est un lac glaciaire à 2 500 mètres au milieu des alpages, près du sommet du Deve Boynu que gravissent les alpinistes. Les monts Küre, entre Kastamonu et Bartın, sont boisés et entaillés de canyons ; leur nom vient de küre, le vieux mot désignant les fourneaux dans lesquels on fondait le minerai de cuivre.
Montagnes au-dessus des villes et de l’Égée
L’Uludağ s’élève au sud de Bursa jusqu’à 2 543 mètres et est un parc national depuis 1961 ; le téléphérique et la route y montent tous deux, et des sentiers sur les versants nord et sud relient les vallées et les collines. Les pentes du Palandöken commencent à seulement dix minutes du centre d’Erzurum. Au-dessus de la vallée de la Munzur, entre Tunceli et Ovacık, les monts Munzur s’élèvent jusqu’à 3 300 mètres, entaillés par les vallées du Mercan et de la Munzur.
Le Kaz Dağı, le mont Ida, est la montagne sacrée des légendes, entourée d’habitats antiques, Troie en tête ; les villageois turkmènes y célèbrent chaque année la fête de Sarıkız sur le Sarıkız Tepesi pendant les quinze derniers jours d’août. Le massif du Latmos, l’actuel Beşparmak, s’élève depuis les rives du lac de Bafa, et d’anciens chemins qui menaient autrefois à des monastères byzantins portent aujourd’hui une partie du Sentier carien, le long des ruines d’Héraclée et de peintures rupestres datées de huit mille ans. Le Honaz Dağı, au-dessus de Denizli, grimpe jusqu’à 2 500 mètres sur une courte distance depuis la plaine, ce qui en fait un site de parapente.
Les grands sentiers à travers les montagnes
Plusieurs itinéraires balisés permettent de parcourir les montagnes à pied sur des jours ou des semaines. La Voie lycienne s’étend sur 760 kilomètres de Fethiye à Antalya, là où les montagnes s’élèvent brusquement depuis un rivage rocheux, empruntant surtout des voies romaines, d’anciens sentiers et des chemins muletiers. Le chemin de Saint-Paul est le plus sauvage des deux longs sentiers : il monte du niveau de la mer à 2 200 mètres, avec deux sommets optionnels d’environ 2 800. L’Efeler Yolu traverse les massifs du Nif Dağı et du Bozdağ et les monts d’Aydın sur 500 kilomètres, en étapes qui se terminent dans des villages où les randonneurs peuvent loger.
Quand y aller et comment rester en sécurité
Dans les Aladağlar, l’année d’escalade se déroule ainsi. L’hiver apporte de fortes chutes de neige, des tempêtes de neige et de longues périodes de gel. Le printemps, avec le redoux, est la saison où les avalanches sont les plus fréquentes, et quiconque grimpe entre février et mai doit surveiller de près les conditions d’avalanche. Juin et juillet apportent davantage d’activité, des journées plus longues et de l’eau en abondance ; août et septembre offrent le temps le plus stable, mais les sources se tarissent vers la fin de l’été et les grimpeurs doivent emporter leur propre eau. Sur les itinéraires côtiers, le calendrier est inversé : la Voie lycienne se parcourt au printemps et à l’automne, car l’été est trop chaud pour de longues journées.
Les Aladağlar sont aussi l’endroit où la Turquie enregistre le plus d’accidents d’alpinisme, et l’on demande aux grimpeurs d’y signaler leur ascension à la gendarmerie afin qu’un contact puisse être établi en cas d’urgence. Toute personne sans expérience ne devrait grimper qu’avec un guide. La page de chaque montagne sur ce site donne les informations pratiques.
