La mayor parte de lo que hay que ver en Mersin se extiende por la costa al oeste de la ciudad. El lugar más conocido es Kızkalesi, un castillo en una pequeña isla frente a las ruinas de Korykos, y a poca distancia a lo largo de la orilla están las dos cavernas hundidas llamadas Cennet y Cehennem, el Cielo y el Infierno. Hacia el interior desde Silifke se alzan los templos helenísticos y romanos de Uzuncaburç, mientras que Tarsus, al este de la ciudad, conserva la iglesia y el pozo vinculados a San Pablo. En la propia ciudad, el Museo Arqueológico ofrece el contexto, y muy al oeste Anamur tiene una enorme fortaleza junto al mar y una ciudad portuaria romana. Cada lugar de los que siguen tiene aquí su propia página.
Kızkalesi, Korykos y la costa de Erdemli
Kız Kalesi, el castillo de la doncella, ocupa la mayor parte de una isla de unos 15 000 metros cuadrados, y el centro turístico de la orilla de enfrente lleva su nombre. Estrabón menciona a piratas que usaban la isla, pero las murallas son medievales: probablemente de origen bizantino, bajo Alexios I tras la Primera Cruzada, y después reconstruidas en gran parte por los reyes armenios de Cilicia. Según se informa, dos inscripciones nombran a Levon I en 1206 y a Hethum I en 1251. Fíjese en las torres para distinguir a los constructores: las cuadradas del lado sur son bizantinas, las redondas del norte y el oeste son armenias. Ocho torres, cada una con su propia forma, guardan un recinto de 192 metros, y dentro hay una pequeña capilla abovedada. Una leyenda local cuenta que un adivino advirtió a un rey de Korykos que su hija moriría por la mordedura de una serpiente.
El castillo de la isla era la mitad de una pareja. En tierra firme se alza el castillo de tierra de Korykos, levantado en 1099 para Alexios I por el mismo arquitecto que construyó el castillo de Silifke, y la ciudad antigua se extiende a su alrededor: puerta del puerto, necrópolis, templos, una serie de iglesias, una calle con columnas y termas. Bajo Roma, Korykos vivió durante cinco siglos del aceite de oliva y el vino. Más al este, en Ayaş, Elaiussa Sebaste tiene una basílica de cinco naves, la cávea de un teatro, cisternas para aceite y agua, y un templo de Júpiter con mosaicos de animales. Un camino que atraviesa su cementerio pasa junto a un sarcófago cuya inscripción amenaza con una multa a cualquiera que sea enterrado en él además de la hija del propietario. A poca distancia en coche hacia el interior, Kanlıdivane es una ciudad en ruinas construida alrededor de una sima de cincuenta metros de profundidad.
Cennet, Cehennem y Narlıkuyu
Las dos simas se formaron cuando el agua subterránea fue disolviendo la caliza desde abajo hasta que el techo se hundió. Cennet, la cueva de Korykos de la Antigüedad, es aquella en la que se puede entrar a pie: una tosca escalera de unos 450 peldaños baja hasta el fondo, y hacia el peldaño 300 se encuentra la iglesia de la Virgen, del siglo V, tan bien resguardada por la roca saliente que nunca necesitó tejado. En su ábside todavía se distinguen frescos desgastados de Cristo y los apóstoles. Al fondo se alza un templo de Zeus, cuyas piedras reutilizadas llevan grabados los nombres de 130 sacerdotes. Cehennem, a 75 metros, tiene paredes que se curvan hacia dentro y es para asomarse, no para bajar. El mito sitúa aquí al monstruo Tifón, retenido por Zeus antes de quedar sepultado bajo el Etna; el Ministerio atribuye ese relato a la Dirección del Museo de Silifke.
A unos 600 metros al noroeste está Astım Mağarası, la cueva del asma, a la que se accede por una escalera de caracol de hierro y que debe su nombre a la creencia de que su aire húmedo ayuda a las personas con asma. Abajo, en la orilla de Narlıkuyu, un pequeño museo cubre el pavimento de unas termas romanas del siglo IV alimentadas por un manantial de agua dulce; su mosaico de las Tres Gracias es la pieza que hay que ver.
Tarsus y San Pablo
Tarsus es el lugar de nacimiento de Pablo, y de las varias iglesias que los viajeros europeos vieron aquí con su nombre, el Museo Monumento de San Pablo es la única que queda. Restaurado por el ministerio entre 1997 y 2001, merece la pena entrar por su techo pintado: ángeles entre nubes, un ojo en un triángulo y Cristo flanqueado por los cuatro evangelistas con sus símbolos. En el patio de la casa que la tradición considera suya está el Pozo de San Pablo, con muros excavados que se remontan a su época, visibles bajo un cristal; la iglesia, el pozo y su entorno fueron propuestos juntos en 2020 para la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Muy cerca, las casas de piedra restauradas del barrio de Kızılmurat albergan hoy hoteles, cafés y restaurantes, y el bedesten de Kırkkaşık, de 1579, llamado así por las cuarenta cucharas talladas en su muro, sigue funcionando como mercado cubierto. El Museo de Tarsus muestra hallazgos del montículo de Gözlükule.
Uzuncaburç y la carretera al norte de Silifke
Uzuncaburç, treinta kilómetros al norte de Silifke, tiene los restos antiguos mejor conservados de la provincia. Comenzó como santuario helenístico del reino de Olba y se convirtió en la ciudad autónoma de Diocaesarea bajo Vespasiano en el año 72 d. C. El templo de Zeus, la alta torre que dio nombre al pueblo y una tumba con tejado piramidal se conservan de la fase anterior; la calle con columnas, el teatro, el templo de Tique, la fuente y los arcos son romanos. Por el camino, en Demircili, cuatro tumbas romanas de dos pisos del siglo II bordean la carretera, una de ellas con gárgolas en forma de cabeza de león.
Silifke: castillo, museo y Santa Tecla
El castillo de Silifke se asienta en una altura rocosa al oeste de la ciudad, rodeado por un foso; de sus torres, diez siguen en pie. Sus orígenes son helenísticos o de época romana temprana, aunque siglos de reparaciones le dan un aspecto medieval. El Museo de Silifke guarda más de veinte mil objetos, desde sellos hititas hasta monedas de Alejandro Magno. También en Silifke está Ayatekla, donde la tradición dice que Santa Tecla, seguidora de Pablo, se ocultó en una cueva y desapareció; la cueva se convirtió en iglesia, y el Ministerio sitúa el lugar entre los centros cristianos más antiguos e importantes de Anatolia. Más hacia el interior, cerca de Mut, el monasterio de Alahan conserva iglesias del siglo V con ángeles tallados, unidas por una galería con columnas de 115 metros de largo.
La ciudad de Mersin y Anamur
En la ciudad, el Museo Arqueológico de Mersin, en el paseo marítimo, reabrió en un nuevo edificio en 2017. Un túnel del tiempo le lleva desde la Edad del Cobre hasta la república, y los hallazgos de Yumuktepe, Soli y Elaiussa Sebaste llenan la planta superior. Muy al oeste, el castillo de Mamure, en Anamur, es una enorme fortaleza costera con treinta y seis torres, un foso alimentado por el mar y una mezquita dentro de sus murallas. Cerca, Anemurium se extiende sobre el cabo de Anamur, donde Anatolia está más cerca de Chipre, con un teatro, un odeón, termas y un cementerio de unas 350 tumbas.
